Os doces de Carnaval, que estamos a consumir neste período, são uma combinação de festa, tradições locais e iguarias. Estão inseridos em práticas destinadas, desde a antiguidade, a subverter a ordem social por um curto período de tempo e, ao mesmo tempo, introduzir o homem no despertar da natureza.
Todos estes símbolos e rituais influenciaram inevitavelmente a gastronomia ao longo do tempo, determinando a origem e desenvolvimento de um grande número de sobremesas, diferentes de uma zona para outra de acordo com as tradições locais. Ao lado disso, porém, existem preparações comuns que, embora sofrendo pequenas variações territoriais, estão presentes em todos os lugares. o Conversa O carnaval, gostoso e muito amado, é um exemplo significativo do que acaba de ser dito.
Afinal, os muitos nomes atribuídos a esta sobremesa são um testemunho concreto da sua presença em toda a bota mas também noutras localidades europeias. PARA Brésciaminha cidade natal, tem o nome de “Conversa” ou “alface“; dentro Ligúria em vez de “mentiras“,”Conversa” ou “crostoli“; para Bérgamo eles levam o nome de “galarano“; para Reggio Emilia “intrigas“; no Lácio e outras regiões do Centro são conhecidos como “milkshake“; sua presença também está consolidada no Sul como evidenciado pela”luvas” a partir de Caserta e a “maravilhas” do Sardenha.
A origem da conversa, no entanto, pode ser rastreada até a Roma antiga, onde eles tomaram o nome de “fritcilia“, cozidos em gordura de porco eram consumidos por ocasião da Saturnália, uma série de festividades dedicadas ao assentamento no templo do titã Saturno e à idade de ouro. Eles foram então fixados por Domiciano, na época imperial, de 17 a 23 de dezembro. Alguns elementos dessas festas pagãs: subversão da ordem social, distribuição de doces e, principalmente tagarelice, festas muito afetuosas, foram então culturalmente retrabalhados pela religião cristã.
Também Apício, um famoso gastrônomo romano na virada do século I aC. C. e século I dC. C. em seu trabalho “De Re Coquinaria“, afirma que eram preparados com farinha de espelta e, uma vez cozinhados, polvilhados com mel.
Uma lenda napolitana liga-os não só à cidade mas também à rainha Saboia que, enquanto conversava com os convidados, foi assaltada pela fome e por isso pediu ao seu cozinheiro da corte que lhe preparasse uma deliciosa sobremesa para ser consumida no momento. Assim se inventou a tagarelice a que se deu este nome justamente por causa daquele acontecimento. Na verdade, como expliquei anteriormente, sua origem é muito mais antiga.
Convém ainda acrescentar que, sobretudo a partir da Idade Média e depois também nas seguintes (até ao século passado), estes e outros doces caracterizados pela cozedura com gordura animal, estiveram profundamente associados à carne de porco e à sua matança. Um evento real e muito importante para a economia e gastronomia rural, cujos efeitos foram evidentes não só na nutrição, mas também na cultura, na vida social e naturalmente entrelaçados com algumas férias importantes do período entre Outono E inverno. O Carnaval foi, de facto, uma das últimas ocasiões em que os porcos foram abatidos, actividade que permitia a disponibilização de gordura, indispensável à cozedura. Uma abundância de sabor e carne certamente momentânea e aparente, não só pelo facto de no mundo camponês o abate estar fortemente associado às técnicas de conservação, ter alimentos disponíveis durante vários meses, mas, ao nível cultural e religioso, estar destinado a ceder aos rigores da Quaresma e da penitência.
As origens do chiacchiere como uma sobremesa semelhante aos dias atuais provavelmente remontam ao Renascimento. A receita escrita aparece pela primeira vez na obra “A doutrina singular“(1560) de Domenico Romolipersonagem de origem e vida incertas à parte algumas escassas informações que o colocam no século XVI ao serviço de vários senhores como scalco.
A receita do nosso protagonista está presente, com algumas variações, também na grande obra de Bartolomeo Scappi, chef italiano contemporâneo do anterior, que aborda as questões relacionadas à culinária e à aquisição de matérias-primas. Nesta versão o autor especifica que a massa de batedor é muito versátil, portanto é adequada para diversos preparos e contém, entre outras coisas, água de rosas nos ingredientes.
No entanto, nossos protagonistas também aparecem em livros de receitas de períodos posteriores: no século XVIII, por exemplo, eles estão presentes sob o nome de “flappe“no trabalho”O moderno Apício” a partir de Francesco Leonardichef italiano.
No século XIX, em vez de “A nova cozinha econômica” a partir de Vincenzo Agnoletti, o autor combina a receita clássica com uma versão definida como “magra”, muito curiosa não só para o período histórico como também para a época do Carnaval. A sua presença está naturalmente documentada também em importantes textos do século passado como “O talismã da felicidade“por Ada Boni.
O estudo das obras de temática culinária escritas ao longo dos séculos também esclarece as mudanças que esta gulosa sobremesa sofreu ao longo do tempo, os seus métodos de transformação, as formas que lhe são dadas e as combinações para a saborear ou decorar.
Em suma, uma viagem saborosa, em várias frentes, para uma das sobremesas que mais gosto e que, convenhamos, nunca se cansa e é, como demonstrei com esta curta viagem, cheia de história e curiosidade!
